Основы мобильной фотографии
Привет! Чтобы красиво обрабатывать, нужно красиво снимать. От изначального качества фотографии, уровня освещенности, детализации в светлых и темных участках напрямую зависит итоговая картинка после обработки. В этой статье я расскажу, на что обращать внимание при съемке.
Выбирайте свет
И действуйте по ситуации. Свет — это самый главный параметр, влияющий на качество вашей будущей фотографии.
Естественный дневной свет — наш лучший друг, чем его больше, тем лучше. Рассеянный свет в облачную погоду даст мягкие тени и натуральные цвета. В этом случае обработка потребуется минимальная, фильтры цветокоррекции лягут идеально. В солнечную погоду даст насыщенный цвет и резкие тени. Чтобы компенсировать этот эффект при съемке в солнечный полдень, попробуйте делать кадры в тени или из тени.
Искусственный свет — уже не лучший друг, но хотя бы френдзона. Если снимать нужно при искусственном освещении, следите за тенями. Особенно при съемке людей. Всегда можно попросить человека посмотреть в другую сторону / повернуться чтобы не испортить фотографию длинными резкими тенями на лице.
При искусственном освещении также нужно следить за балансом белого (ББ). Желтые лампы и холодный офисный свет убивают всю натуральность цвета. При такой съемке нужно учитывать, что либо придется править ББ (например, желтый свет делать холоднее и наоборот), либо обрабатывать, делая на этом акцент — вместо того, чтобы исправлять, усилить эффект. Все зависит от сюжета.
Cъемка в режимное время — период времени между сумерками и ночью, идеальный для городской съемки, когда солнце уже скрылось, но небо еще не стало черным. Синее сумеречное небо и теплые огни от городского освещения создадут гармоничный световой контраст в кадре. Главное при такой съемке снимать быстро, пока послезакатный свет еще подсвечивает небо.
Ночная съемка с недостаточным освещением — самая сложная для мобильной фотографии. Совет тут один — стабилизируйте камеру. Чем неподвижнее телефон, тем больше у вас шансов на резкую картинку. Можно приобрести маленький штатив для камеры, можно поставить телефон на машину / ограждения / стол кафе и снимать. Если совсем ничего не находится, можно снимать с рук, обеспечив при этом максимальную устойчивость и неподвижность себя любимого.
Например, эту фотографию города я снимала, поставив айфон на перекладину балкона. Не самый безопасный способ для открытого балкона на 25 этаже, но кто не рискует, тот не делает крутые фоточки. На самом деле, в тот момент я жалела, что у меня нет чехла со шнурком или чего-то в этом роде.
Ручная настройка экспозиции
Экспозиция — это количество света, попадающего на светочувствительный материал (в нашем случае на матрицу) в определенный промежуток времени. Чаще всего этот параметр задается устройством автоматически, но правильно или нет она выставлена — следить нам с вами.
Зачем? Затем чтобы на фотографии не было пересветов и провалов в тенях. В обоих случая информация в таких участках снимка теряется и с этим ничего не сделать. Используем возможность коррекции экспозиции, чтобы либо не допустить пересветов / провалов, либо минимизировать от них ущерб. Это делается в стандартной камере, сторонних приложений ставить не нужно.
Покажу на примере камеры айфона, как вручную настроить экспозицию. Находясь в камере, дотрагиваемся до объекта съемки (до книги в этом случае) и удерживаем до появления шкалы экспозиции. Далее скроллом вверх / вниз настраиваем необходимый уровень:
При съемке на айфон можно упростить себе жизнь и поставить в камере автоматическое включение HDR. Этот режим будет использоваться при съемке сложных кадров. Например, при съемке человека против солнца или при съемке в условиях недостаточной освещенности. Программа снимет за вас три кадра с разной экспозицией и автоматически совместит самые удачные участки кадра в одну фотографию. Как это работает: включаем режим HDR, фотографируем, получаем две фотографии в CameraRoll — оригинал и фотография после HDR.
Горизонт и перспектива
Следите за тем, чтобы горизонт не падал. Горизонтали должны быть горизонтальными, вертикали вертикальными. При съемке далеко не всегда получается добиться этого, поэтому коррекция перспективы делается в приложениях.
Несколько дублей
Очевидный совет, но тем не менее — делайте несколько кадров и выбирайте лучший.
Ориентация фотографии
Я делаю так сама и хочу посоветовать вам — снимайте сюжет горизонтально и вертикально. Даже если это очевидная горизонтальная композиция. При обработке может выйти так, что лучшее композиционное решение — это квадратный формат. Или, например, вы сняли городской пейзаж, поправили перспективу и выходит так, что приходится обрезать картинку. Если вы снимаете и горизонтальный, и вертикальный кадр, у вас будет выбор, какой использовать для получения наилучшего результата.
Чистая камера
Держите камеру в чистоте и почаще ее протирайте. Желательно не пальцем, а чистыми салфетками. Мы часто задеваем камеру, когда берем телефон в руки, на нее попадает пыль и все это сказывается на финальной картинке. Мы с вами ребята классные и можем убрать соринки / пыль с помощью приложений (например, в Snapseed), но зачем создавать себе дополнительные трудности? Заодно советую беречь камеру от царапин.
На этом с общими советами по мобильной съемке — все. Я надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и полезное в этой статье. Спасибо за внимание. Крутых вам фотографий��
Подписывайтесь на мой телеграм-канал о Мобильной фотографии, там много полезных материалов о съемке и обработке на смартфон:
Введение в мобильную фотографию
Мобильные телефоны и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Каких-то 15-20 лет назад они были не такими массовыми и доступными, но развитие технологий и их удешевление позволили сегодня практически каждому жителю земли иметь при себе мобильное устройство (конечно там, где это имеет смысл). С простых кнопочных звонилок с маленьким дисплеем и минимальной функциональностью телефоны превратились в сложные многофункциональные устройства – смартфоны. Одной из ключевых функций, которой обзавелись сначала телефоны, а потом и смартфоны, стало появление цифровой камеры. Мой первый телефон в далёком 2005 году был скромным устройством с монохромным дисплеем, что делало невозможным его использование в качестве фотоаппарата. Но уже тогда я знал (и даже видел в рекламе и у друзей) что существуют телефоны с фотокамерами. И уже тогда был абсолютно уверен в том, что в будущем эта технология будет очень востребованной, а качество фото, сделанных на телефоны, приблизится к уровню классических фотоаппаратов. Прошло каких-то 15 лет, телефоны и смартфоны смогли потеснить не только плёночные и бюджетные цифровые фотоаппараты, но и создать проблемы производителям дорогих фотографических устройств. В некоторых аспектах (например, использование нескольких фото модулей для разных целей, развитие технологий искусственного интеллекта при обработке снимка) смартфоны обогнали даже дорогие цифровые фотоаппараты. Более того, наличие мощной аппаратной начинки (позволяющей быстро фотографировать, просматривать и редактировать снимки), большого дисплея, доступа к мобильному интернету и постоянного наличия в кармане позволило сделать смартфоны самыми популярными фотоаппаратами, благо качество фотографий, сделанных ими, достаточно для большинства пользователей. Сегодня каждый владелец смартфона может сделать фотографии в любое время и в любом месте не только для домашней коллекции, но и выставив их на всеобщее обозрение в интернет.
К сожалению, лишь небольшой процент пользователей смартфонов знают все тонкости использования фотоаппарата в своих устройствах. Поэтому автору хотелось бы начать с азов и помочь читателю разобраться в основных понятиях и терминах, связанных с фотографией. В этой статье я попытаюсь максимально просто, но в то же время информативно объяснить ключевые параметры фотосъёмки, а также рассказать о их влиянии на конечный снимок.
Экспозиция
Для любого начинающего фотолюбителя важно знать понятие экспозиции. Давайте посмотрим, что говорит Википедия: «Экспозиция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного (видимого) излучения, получаемого светочувствительным элементом». В среде фотографов существует понятие «правильная экспозиция», что означает получение фотографии с нужной яркостью, когда на фото достаточно хорошо видны как яркие объекты (например, светящаяся вывеска магазина или небо на заднем фоне), так и тусклые (например, плохо освещённые или находящиеся в тени объекты).
Примеры снимка с различной экспозицией (слева направо):
слишком малая экспозиция (недодержка), нормальная экспозиция, слишком большая экспозиция (передержка)
В обычной жизни выбор правильной экспозиции часто связан с тем, как фотограф видит объект съёмки своими глазами. То есть, если фото получилось светлее или темнее чем то, что мы видим собственным зрением, то нам будет казаться, что снимок выглядит неестественным. Хотя это и не обязательное условие, ведь в некоторых случаях камеры могут запечатлеть то, что не видно человеческому глазу (например, ночная съемка) или нужно достичь определённого художественного эффекта.
Пример ночного фото, сделанного на смартфон: звёзд на фото гораздо больше, чем наблюдатель видит своим зрением,
а комета Neowise имеет ярко выраженный хвост
Таким образом, подбор правильной экспозиции является одной из ключевых задач фотографа. На практике экспозиция зависит от трёх параметров – диафрагмы объектива, времени выдержки и светочувствительности плёнки или цифровой матрицы. Как минимум два из трёх параметров можно изменять при ручном режиме съёмки на смартфон. Давайте же подробно рассмотрим их.
Диафрагма
В среде профессиональных фотографов хорошо известно понятие диафрагмы. Обычно это механизм, создающий округлое отверстие определённого диаметра, расположенный за линзой объектива фотографического устройства. В большинстве фотоаппаратов диафрагма представляет собой механизм с изменяемым размером отверстия. За счёт изменения параметров диафрагмы можно добиться изменения двух важных эффектов фотосъемки – светочувствительности и глубины резкости.
Диафрагма обычно расположена внутри объектива за одной из линз. На фото изображена ирисовая диафрагма, размер отверстия которой может регулироваться
Начнём со светочувствительности. Чем она выше, тем светлее будет кадр при прочих равных параметрах. Касательно глубины резкости можно сказать следующее. Многие из вас слышали про такой эффект как боке. Он выражается в том, что при съёмке определённого объекта (например, портрета человека) задний фон размывается, что позволяет выделить объект и добиться определённого визуального эффекта. Таким образом, чем выше глубина резкости, тем менее размытым будет задний фон позади объекта съёмки (то есть боке менее выражен или вовсе отсутствует). И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем более размытым будет задний фон.
В современных смартфонах всё гораздо проще. Подавляющее большинство из них имеют фиксированную диафрагму у каждого фото модуля (то есть, у смартфона с несколькими камерами параметры диафрагмы для каждой из них могут отличаться, что чаще всего и бывает). При этом встречаются смартфоны, у которых фото модуль с изменяемой диафрагмой, например Samsung Galaxy S9 и S9 plus, правда в них всего два фиксированных значения диафрагмы – f/1,5 и f/2,4. В новых же моделях линейки Galaxy S20 компания отказалась от изменяемой диафрагмы по неизвестным мне причинам.
На фото видны два варианта открытия диафрагмы для смартфона
Samsung Galaxy S9 plus — f/2,4 (слева) и f/1,5 (справа)
Таким образом, не имея возможности изменять диафрагму смартфона, можно лишь констатировать её наличие и определить её числовое значение. Именно оно даёт определённую информацию для размышления.
Обычно значение диафрагмы отображается следующим обозначением – «f 1/X» или просто «f/X», где «X» — число большее единицы. Например – f/1,4; f/1,7; f/2,0; f/2,4 и т.д. Это значение («1/X») обозначает отношение входного зрачка объектива (диаметр отверстия диафрагмы) к фокусному расстоянию для данного объектива. Это не обязательно помнить, достаточно лишь знать одну простую вещь – чем большее значение в знаменателе (тот самый «X» в нашем обозначении) тем меньшее отверстие диафрагмы. Например, отверстие диафрагмы со значением f/1,8 будет больше чем со значением f/2,4. А что нам даёт большее отверстие диафрагмы? В первую очередь, оно позволяет увеличить светочувствительность и соответственно получить более светлые снимки (при прочих равных условиях). Также оно позволяет сделать более выраженным эффект боке (другими словами — сильнее размыть задний фон).
Стандартные значения диафрагмы. Чем большее значение в знаменателе, тем сильнее закрыта диафрагма
В последние годы производители пытались максимально увеличить значение диафрагмы в камерах мобильных устройств. Наряду с другими усовершенствованиями (аппаратными и программными) это позволило улучшить качество вечерних и ночных фото, сделанных на смартфоны. Если в устройствах 2008-2010 годов применялись значения диафрагмы f/2,6 – f/2,8, то в сегодняшних смартфонах это значение увеличилось до f/1,5 – f/1,8. Но даже сегодня можно встретить смартфоны, у которых основная камера имеет значение диафрагмы f/2,0 или даже f/2,2. Правда с каждым днём их становится всё меньше.
Хотелось бы предостеречь читателя от поспешных выводов. Дело в том, что одно лишь значение диафрагмы в смартфонах само по себе ни о чём не говорит. Чтобы сравнивать фотографии с двух устройств в условиях недостаточной освещённости нужно учитывать множество других факторов – технологии и размер матрицы, её разрешение, оптику, наличие оптической стабилизации, алгоритмы обработки снимка и т. д. Тем не менее, при прочих равных параметрах, более светосильная оптика (больший размер отверстия диафрагмы) способна делать более качественные и освещённые снимки в условиях недостаточной освещённости. А усиление эффекта боке для такой оптики является лишь приятным бонусом.
Выдержка
Одним из ключевых параметров фото съёмки является выдержка. С технической точки зрения, это время, в течение которого свет (до этого прошедший через линзы и отверстие диафрагмы объектива) попадает на плёнку либо светочувствительную матрицу (для плёночных фотоаппаратов или цифровых соответственно). Чем больше это время, тем светлее получается снимок.
В фотографических устройствах время выдержки обычно указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/3 означает время попадания света на матрицу или плёнку равное 1/3 секунды, или примерно 333,3 миллисекунды. Следуя этому примеру, выдержка 1/15, 1/30 или даже 1/1000 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых свет попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата. Целое числовое значение выдержки указывает время в секундах, в течение которого свет попадает на матрицу или плёнку. Например – 1 с (секунда), 2 с, 4 с, 8 с, 16 с и так далее. Буква «с» для обозначения выдержек от одной секунды и более является обязательной (для долей секунды символ «с» можно использовать по желанию).
Влияние выдержки на смазывание объектов на фото. Обратите внимание как уменьшение времени выдержки
(слева направо) влияет на отображение спиц и протектора покрышки
Каким же образом удаётся достичь определённого времени попадания света на матрицу фотоаппарата? Для этих целей используется затвор. Во всех старых и многих современных фотоаппаратах применяется механический затвор. Обычно он представляет собой шторку, расположенную непосредственно перед плёнкой либо светочувствительной матрицей фотографического устройства. При нажатии кнопки спуска шторка открывается на заданное время (время выдержки, которое мы настроили), что позволяет свету, идущему от объектива камеры, попасть на светочувствительный элемент и сохраниться на нём. Чем большее время выдержки, тем больше света попадает на светочувствительный элемент, соответственно конечное изображение будет более светлым. Кому интересно понаблюдать за принципом работы механического затвора на современных зеркальных фотоаппаратах, смотрите видео с канала «The Slow Mo Guys».
Пример механического затвора современного фотоаппарата
С появлением цифровых фотоаппаратов и других фото устройств с цифровой матрицей (видеокамеры, смартфоны) стало возможным использование электронного затвора. В этом случае никакой механической шторки (или другой преграды) между объективом и светочувствительной матрицей нет. Свет непрерывно попадает на цифровую матрицу устройства. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания с неё информации. В современных смартфонах используется именно такой тип затвора.
Камеры в современных смартфонах обладают лишь электронным затвором
Для обычного пользователя не обязательно знать все тонкости работы механизма затвора. Достаточно лишь понимать одну простую вещь – чем больше время выдержки (его числовое значение) тем светлее будет снимок. В то же время увеличение времени выдержки увеличивает вероятность того, что объекты на изображении окажутся размытыми (особенно актуально при съёмке движущихся объектов). Если пользователь указал большое время выдержки (например, более 1/30 секунды) то съёмка с рук (без использования штатива) становится затруднена, так как дрожание рук будет достаточным для того, чтобы конечное изображение потеряло чёткость. При съёмке подвижных объектов и длинной выдержке даже использование штатива не поможет. Поэтому для съёмки с рук и особенно движущихся объектов рекомендуется использовать малое время выдержки (вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды в современных фотоаппаратах).
В то же время, для вечерней и ночной съёмки неподвижных объектов (малое количество света) можно использовать большие значения выдержки (вплоть до 30 секунд и более в современных фотоаппаратах). В этом случае нужно использовать штатив, так как дрожание рук недопустимо и приводит к размытию фотографии.
Штатив и длинная выдержка помогут вам создать снимок звёздного неба (f/1,8; ISO-800; выдержка 32 с.)
Выбор времени выдержки всегда является компромиссом между чёткостью полученного кадра и его яркостью. Таким образом, время выдержки является одним из ключевых параметров при настройке экспозиции.
Светочувствительность ISO
Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.
Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).
Пример оформления коробки и кассеты 36 мм. фотоплёнки. Число 200 обозначает светочувствительность плёнки в ISO
Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).
В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).
Матрица основной камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra (фото с сайта iFixit)
Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.
Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.
Влияние параметра ISO на результат экспозиции снимка
Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.
Влияние высоких значений ISO на появление цифровых шумов и ухудшение картинки. Особенно заметно по надписи
«Ok Google» и по часам в верхней правой части дисплея устройства
На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.
Ручной режим съёмки
Большинство пользователей смартфонов используют фотоаппараты своих смартфонов лишь с автоматическими настройками съёмки. Это просто, понятно и оправданно. Но что означает режим ручной съёмки (в некоторых смартфонах это «PRO режим»)? Ведь различных настроек хватает на любом смартфоне. Ручной режим съемки на смартфоне – это как минимум возможность регулировки двух из трёх параметров экспозиции – выдержки и светочувствительности (ISO).
Ручной режим съёмки на смартфонах Motorola
В устройствах с изменяемой диафрагмой (которых среди смартфонов практически нет) в этом режиме будет доступна её регулировка. В ручном режиме также могут быть доступны настройки баланса белого, ручная фокусировка, экспокоррекция и другие настройки, но о них как-нибудь в другой раз. Проблема в том, что далеко не у всех смартфонов такой режим присутствует, хотя намечается тенденция к увеличению количества таких устройств. Поэтому если в вашем смартфоне есть такой режим съёмки, обязательно поэкспериментируйте с ним.
Какие же преимущества может дать ручной режим съёмки? В отличие от автоматических режимов, пользователь сам настраивает устройство во время съемки, каждый параметр индивидуально для каждого кадра. Поначалу это может показаться сложно, требуется некоторый практический опыт. С другой стороны, зная теорию и предназначение основных параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), можно точно настроить каждый из них в соответствии с вашими требованиями. Например, при использовании штатива и съёмке неподвижных объектов, можно увеличить выдержку и уменьшить ISO, что даст вам картинку с правильной экспозицией и минимальным количеством шумов на фото.
Использование штатива в ручном режиме съёмки не обязательно, но крайне рекомендуемо в некоторых случаях
При плохом освещении автоматический режим повышает значения ISO (иногда до максимальных значений) при средней выдержке, ведь подразумевается, что пользователь ведёт съёмку с рук, а не со штатива. А вот ручной режим позволяет настроить каждый параметр индивидуально, добившись наилучшего качества. Например, фотографируя плохо освещённый объект или звёздное небо, можно увеличить выдержку до очень больших значений (от 4 секунд и выше) при этом оставив параметр ISO на приемлемом уровне. Удивитесь, но многие современные смартфоны даже в среднем сегменте могут запечатлеть звёздное небо, при этом звёзд на снимке вы увидите больше, чем своими глазами.
Созвездие Большой и Малой Медведицы. Фото сделано на смартфон, закреплённый на штативе, использовалась длинная выдержка — 32 секунды (фото прошло легкую постобработку)
Хотя в последнее время, особенно во флагманских моделях, появились отдельные режимы для ночной съёмки, но всё же приятно и интересно настроить каждый параметр индивидуально, а не строить догадки о том, как же сработает автоматика.
С чего начать и как получить первый кадр в режиме ручной съёмки? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр, оцените правильность его экспозиции. Если яркости недостаточно, увеличьте выдержку или ISO, а вот если изображение слишком яркое – уменьшите данные параметры. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли необходимого результата. Теперь попробуйте поэкспериментировать с каждым параметром по отдельности. Уменьшайте один параметр (например, выдержку), компенсируя другим параметром (например, увеличив ISO). Сравнивайте полученные снимки, оценивайте какой из них лучше и выявляйте закономерности и зависимости между параметрами. Так, снимок за снимком, вы будете набираться опыта и уже через пару сотен кадров сможете практически с первого раза угадывать настройки параметров для разных условий съёмки.
Конечно, размеры оптики, маленький сенсор камеры и невозможность регулировать диафрагму накладывают серьезные ограничения для любителя фотографировать на смартфон, ведь те же современные фотокамеры обладают гораздо большей гибкостью настройки. С другой стороны, даже тех параметров, которые есть, будет достаточно для многих пользователей, по крайней мере, в начале их пути в фотоискусстве. В конце концов, умения фотографа и его взгляды важнее фото инструмента. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и удачных кадров!
Как делать правильные фото со смартфона: краткий гайд по ручным настройкам
Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.
Светочувствительность (ISO)
Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.
Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.
Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.
Диафрагма
Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть мелкие детали.
В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.
Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).
Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.
При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.
Выдержка
Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.
Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.
Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.
Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью
Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.
Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:
- При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
- Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.
Ручной фокус
На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.
В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.
Баланс белого
Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.
Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов
- Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
- Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
- Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
- Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
- При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.
Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.
Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.
Экспозиция в телефоне что это
AppTime Market
Денисюк Елена
Фотография — это гораздо больше, чем просто навести камеру на объект и нажать кнопку. Независимо от того, держите вы в руках фотоаппарат или смартфон, вы поймёте это очень быстро, если попытаетесь вникнуть в то количество терминов и настроек, которые требуются, чтобы сделать хороший снимок. Для того, чтобы стать опытным фотографом, нужно гораздо больше, чем прочесть эту статью, но как общее руководство она может пригодиться. Здесь собраны наиболее важные термины и понятия, касающиеся фотографии.
Треугольник экспозиции
Треугольник экспозиции — это первое, о чём вам нужно узнать, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Он состоит из трёх параметров, которые необходимо контролировать, чтобы правильно выставить изображение. Это диафрагма или апертура, выдержка и ISO. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Диафрагма (апертура)
Этот термин вы наверняка слышали не раз. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет попадает в камеру. Измеряется в f-числах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. К примеру, апертура f / 1.8 шире, чем f / 2.8.
Диафрагма отвечает за глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, допустим, f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который используют для размытия фона на снимках.
Выдержка
Чтобы сделать фотографию, камера должна пропустить свет на матрицу. Затвор не дает свету доходить до сенсора, пока он не открыт. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой или скоростью затвора.
Обычно она измеряется в секундах и долях секунды. Скорость затвора 1/100 выставит датчик на сотую долю секунды. Аналогично, выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд для снимка с длинной экспозицией.
Более короткая выдержка лучше захватывает сцену. Удлинение выдержки сделает изображение ярче, но оно также может создать размытие при движении.
Следующим термином фотографии в нашем списке является ISO или светосила объектива — чувствительность сенсора к свету. Более низкий ISO делает сенсор менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется либо большее освещение, либо большая выдержка. Увеличение ISO делает ваш датчик более чувствительным, позволяя снимать в условиях плохого освещения, с меньшей диафрагмой и/или более короткой выдержкой. Увеличение ISO создаёт больше зерна или шума на снимке.
ISO измеряется в цифрах. Объектив ISO 100 вдвое менее чувствителен, чем ISO 200, который в два раза менее чувствителен, чем ISO 400.
Приоритет диафрагмы
Большинство камер с таким режимом съемки помечают его как «A», и обычно его можно найти в более продвинутых устройствах. Название режима точно передаёт его суть: он определяет приоритет диафрагмы как единственную настройку, о которой вам нужно беспокоиться. Это очень похоже на автоматический режим, но предоставляет контроль над диафрагмой и автоматизирует только выдержку. Как только ISO установлен, камера позволит вам открыть или закрыть диафрагму. Соответствующая выдержка будет определяться экспонометром камеры и настраиваться автоматически.
Компенсация экспозиции
Если вы когда-либо видели кнопку камеры со значками «+» и «-», это и есть управление компенсацией экспозиции, иначе называемое значением экспозиции (EV). Оно поможет при съемке в любом из автоматических или полуавтоматических режимов (приоритет диафрагмы, приоритет затвора и пр.).
Камера пытается получить правильно освещённый кадр, но иногда вы хотите, чтобы снимок выглядел немного темнее, чтобы передать определённое настроение. С помощью компенсации экспозиции вы можете указать камере, что она неправильно выбирает освещённость — тогда она отрегулирует это за счёт других настроек (обычно ISO). Компенсация экспозиции измеряется в f (стопах) следующим образом: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0.
Динамический диапазон
Динамический диапазон снимка — это параметр, который показывает, сколько деталей камера может захватить при крайних значениях экспозиции в сцене, от самых тёмных до самых светлых её частей.
Динамический диапазон измеряется в стопах f, где каждый стоп равен двойному или половинному количеству света. Увеличение экспозиции на один стоп означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на один стоп ярче — это выдержка 1/50, а на один стоп темнее — 1/200.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это расстояние между сенсором камеры (или пленкой) и фокусом объектива. Самое сложное — это понимание фокуса или точки схождения (также известной как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и преломляются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собирается свет, чтобы сформировать четкое изображение для записи на сенсор.
Стандартно производители измеряют фокусное расстояние камеры, когда объектив сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Линза 50 мм имеет фокус на расстоянии 50 мм (или 5 см) от сенсора. Фокусное расстояние определяет увеличение, меняет перспективу и влияет на глубину резкости.
Виды зума: оптический, цифровой и гибридный
В фотографии под зумом или приближением камеры понимается, что объект на изображении находится ближе или дальше. Приближение позволяет разглядеть детали объектов, уменьшение изображения позволяет захватить более широкий кадр. Камеры используют три типа зума: оптический, цифровой и гибридный.
- Оптический зум достигается с помощью ряда линз, которые могут перемещаться.
- Цифровой зум даёт сходный эффект, по сути обрезая области сцены, чтобы создать впечатление, что вы ближе к объекту.
- Гибридный зум — это новый термин в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового увеличения в сочетании с работой ПО для получения результатов, превышающих физические возможности объектива.
Баланс белого
Следующий термин, о котором мы поговорим, — это баланс белого, относящийся к влиянию цветовой температуры и оттенка на снимки. Различные источники излучают свет разной цветовой температуры, варьирующийся по спектру от оранжевого до синего. Кроме того, свет приходит с оттенком, который варьируется от зеленого до фиолетового. Изменение настроек баланса белого поможет вам найти оптимум между этими цветами и добиться более естественного эффекта.
Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). В фотографии есть определённые варианты баланса белого, чтобы помочь определить правильные уровни цветовой температуры.
- Свечи: 1000-2000 К
- Вольфрамовая лампа: 2500-3,500 К
- Восход / закат: 3000-4000K
- Флуоресцентный свет: 4000-5000K
- Вспышка / прямой солнечный свет: 5000–6 500 К
- Облачное небо: 6500-8000K
- Тяжелые облака: 9 000–10 000 К
Мегапиксель (Мп)
Мегапиксель — это миллион пикселей. Термин служит для измерения разрешения любого сенсора. Если у вас в телефон встроена камера с разрешением 12 мегапикселей, это означает, что изображения, которые она создаёт, формируются из двенадцати миллионов пикселей, что равно разрешению 4000 × 3000.
RAW vs JPEG
Снимок формата RAW — это несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, захваченные сенсором, поэтому имеет большой размер. При этом нет потерь в качестве, что оставляет массу возможностей для редактирования.
RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете обрабатывать фотографии в различных редакторах. Размеры файлов в таком случае намного больше, но это позволяет настроить полную экспозицию и цвет ваших снимков, минуя обработку изображений самой камерой по умолчанию.
Сохраняя изображение в JPEG, вы уменьшаете качество изображения и сжимаете его. Это подходит для использования снимков, к примеру, в соцсетях.
Стабилизация изображения
OIS или оптическая стабилизация изображения компенсирует небольшое дрожание камеры во время съёмки. Для этого используются плавающая линза, гироскопы и маленькие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который слегка перемещает объектив, чтобы противостоять дрожанию камеры — если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.
Это лучший способ, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения. Таким образом, в процессе не теряется качество.
Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает его с предыдущими кадрами. Затем определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.
EIS обычно ухудшает качество, но в последние несколько лет ситуация улучшилась.Смартфоны стали использовать гироскоп и акселерометр, делая стабилизацию более точной и снижая потери качества.
Системы автофокуса
Камеры смартфонов, как правило, используют три типа систем автофокусировки: двухпиксельную, фазовую и контрастную.
Автофокус с обнаружением контраста
Это самый старый способ, который работает путем измерения контрастности между областями. Идея в том, что сфокусированная область имеет более высокий контраст, так как её края выглядят более резко. Когда область достигает определенного контраста, камера будет считать её попавшей в фокус.
Фазовый автофокус
«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки,попадают на противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Иначе говоря, они находятся «в фазе». Фазовая автофокусировка использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем она перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы изображение стало чётким.
Двухпиксельный автофокус
Это лучшая технология автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовую, но она использует большее количество точек фокусировки на сенсоре. Каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда перемещать объектив.
Четырёхпиксельный автофокус
Quad Pixel разбивает пиксель на четыре фотодиода. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF способен анализировать как лево/право, так и верх/низ. Это уменьшает проблему горизонтальной автофокусировки и является более надёжным и точным методом, чем Dual Pixel PDAF.
Всепиксельная автофокусировка
Pixel Omni-Directional PDAF — это используемая Oppo система автофокуса на базе сенсора Sony 2 × 2 OCL. Сенсор 2 × 2 OCL — это,по сути, Quad Pixel Quad Bayer с одной линзой на пиксель,охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.
Режим HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Это делается путем съемки нескольких изображений с разной выдержкой. Затем все изображения объединяются, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством деталей как на ярких, так и на тёмных участках.
Объединение пикселей
Pixel binning — это процесс, в котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, сенсор камеры с крошечными 0.9-микронными пикселями будет давать результаты, эквивалентные 1.8-микронным пикселям. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие сенсоры из-за ограничений по размеру.
Самым большим недостатком этой технологии является то, что ваше разрешение делится на четыре. Таким образом, снимок в этом режиме на 48-мегапиксельной камере составит 12 Мп, а снимок на 16-мегапиксельной камере — всего 4 Мп.
Портретный режим
Портретный режим — это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке, создаваемого смартфонами. Боке — это эффект в фотосъёмке, при котором объект изображения удерживается в фокусе, а фон — нет. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать фотографии, которые выглядят более профессионально.
Ночная съёмка
Ночной режим (Dark Night, Nightscape — у каждого производителя есть своё название) использует искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет учитывать множество факторов,таких как свет, движение телефона и движение захватываемых объектов. Затем устройство будет снимать серию изображений с различными уровнями экспозиции, использовать брекетинг, чтобы соединить их, и вывести как можно больше деталей на один снимок.
Сверхразрешение
Сверхразрешение — это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с низким разрешением. Сделав несколько кадров с невысоким разрешением и сравнив точки на каждом изображении, вы получите основу для создания основного изображения с высоким разрешением. По сути дела, между этими точками есть незначительные различия, и методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.
Deepfake
Последний термин в фотографии, о котором мы поговорим, это Deepfake — технология искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для создания или манипулирования контентом. Эта технология часто используется для монтажа или наложения лица человека поверх другого, но её возможности выходят далеко за рамки описанного в данной статье.